Обслуживание АКБ

 

Самым главным критерием работоспособности аккумуляторной батареи является сохранение пусковых характеристик в течение ресурсного срока её эксплуатации. Но как сохранить или даже продлить этот срок знают далеко не все автолюбители. При правильной эксплуатации АКБ без проблем может отработать полтора или два своих ресурса. Нет смысла рассказывать о поддержании аккумулятора в чистоте, так как все знают из курса школьной физики о том, что вода проводит электрический ток. Поэтому грязный и тем более влажный аккумулятор будет больше подвержен саморазряду. Мы поговорим о способах и методах зарядки АКБ, но сначала разберёмся с заряженностью батареи, которая для каждого аккумулятора своя.  Определить заряженность можно с помощью ареометра – по плотности электролита или вольтметра – по выдаваемому напряжению. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1.25 – 1.27 г/см³ летом и 1.28 – 1.30 г/см³ зимой, при этом основной задачей водителя для поддержания батареи в рабочем состоянии является недопущение её разряда летом более чем на 50 %, а зимой – на 25 % полной ёмкости. Если АКБ относится к типу малообслуживаемых, то заряженность в таком случае определяется по индикатору зарядки на верхней крышке АКБ или по показаниям вольтметра. Для этого существует такая таблица, в которой указано напряжение в зависимости от температуры окружающей среды:

%	+20 ---+25*С	+5 --- -5*С	-10 --- -15*С
100	12.7 - 12.9 В	12.8 - 13.0 В	12.9 - 13.1 В
75	12.5 - 12.6 В	12.5 - 12.7 В	12.6 - 12.8 В
50	12.2 - 12.3 В	12.3 - 12.4 В	12.4 - 12.5 В
25	11.9 - 12.1 В	12.1 - 12.2 В	12.2 - 12.3 В
0	11.6 - 11.8 В	11.7 - 11.9 В	11.8 - 12.0 В

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы определить способность АКБ держать напряжение под нагрузкой,  необходимо измерить напряжение на клеммах батареи с работающим двигателем без потребителей, а затем при включённых фарах и отопителе.  Падение напряжения исправной АКБ относительно первоначального должно быть не более 0.15 – 0.25 В. Кстати, полностью разряженная батарея имеет напряжение не более 10.2 В, поэтому прежде, чем производить эти измерения, стоит сначала её зарядить, о чём мы ниже и поговорим.

Вообще правильную зарядку аккумуляторной батареи я бы назвал основным критерием её долговечности. Многие водители ошибочно считают, что АКБ не нуждается в дополнительной подзарядке, так как достаточно заряжается от генератора и безбожно эксплуатируют аккумулятор до тех пор, пока он просто-напросто уже не сможет проворачивать коленвал. Это первая причина сокращения ресурса АКБ, потому что для восстановления энергии, потраченной на один пуск двигателя необходимо проехать около 100 км, вот и считайте – успевает ли ваш генератор восстановить потерянную энергию батареи. Если вы имеете элементарное представление об устройстве аккумулятора, то вам должно быть известно, что он состоит из решётчатых пластин с активным веществом в ячейках. И если он не дозаряжен, то при подключении большой нагрузки, в частности стартера, пластины изгибаются больше, чем положено и активное вещество высыпается из ячеек, осыпаясь на дно корпуса и замыкая пластины между собой, что приводит к выходу АКБ из строя. Я, конечно, упростил немного весь этот процесс, но суть его заключается как раз в сокращении общего ресурса работы аккумулятора. Здесь присутствует ещё одна опасность для АКБ – возможность замерзания электролита с последующим разрывом корпуса. Полностью заряженный аккумулятор с плотностью электролита 1.28 г/см³ замерзает при - 67°С, с плотностью 1.16 г/см³ уже при - 17°С, а с 1.04 г/см³ - при - 3°С. Поэтому зимой особенно важно поддерживать АКБ в заряженном состоянии, тем более что  при - 18°С батарея выдаёт только 75% от того, что могла бы выдать при +25°С. Некоторые водители всю зиму таскают вечером аккумуляторы домой, чтобы утром завестись – полнейший маразм, потому что в тепле АКБ быстрее саморазряжается, чем на холоде. Для получения большей мощности достаточно занести батарею в тёплое помещение на 30 – 40 мин. и всё, а держать её всю ночь в жилом помещении чревато в первую очередь для здоровья родных и близких.

На сегодняшний день существует два основных вида зарядки АКБ – постоянством напряжения и постоянством тока. Методом постоянного напряжения обычно пользуются при зарядке большого количества аккумуляторов в какой-нибудь организации. Он хорош тем, что нет необходимости контролировать ход зарядки – подсоединил АКБ, подал напряжение и выключил через сутки. Для качественного заряда АКБ я бы не рекомендовал пользоваться этим способом, так как он не обеспечивает качественной зарядки. Тем более для каждой батареи зарядное напряжение должно быть разным: для большинства аккумуляторов российского, украинского и белорусского производства оно должно быть не ниже 14.5 В, а для импортных АКБ – не ниже 15.1 В. Намного удобнее осуществлять контроль зарядки АКБ при использовании метода постоянства тока. Для этого лучше приобрести зарядное устройство с регулятором силы тока. Здесь тоже существует два способа зарядки: ускоренный и гуманный, но в любом случае сила тока не должна превышать 1/10 от ёмкости АКБ, то есть для заряда аккумуляторной батареи 6СТ-60 максимальная сила тока заряда не должна быть более 6 ампер. Это и есть ускоренный заряд, при помощи которого можно зарядить аккумулятор буквально за несколько часов. Конечно же, это нисколько не продлит ресурс аккумулятора, и применять его можно только в случае крайней необходимости. Лучше всего пользоваться гуманным способом, при котором устанавливается сила тока заряда 1/20 от ёмкости АКБ. За 10 – 12 часов можно полностью зарядить батарею и продлить срок её службы. Запомните: чем ниже зарядный ток, тем, конечно же, дольше заряжается АКБ, но степень её зарядки полнее и ресурс выше.

Если аккумуляторная батарея стала быстро разряжаться, долго набирать плотность или слабо держать нагрузку, то для восстановления её работоспособности стоит провести КТЦ – контрольно-тренировочный цикл. Проводится он следующим образом: заряжаем батарею малым током (1 – 2 А) в течение 60 – 62 ч. Если газовыделение началось раньше этого времени, то можно временно прервать процесс до остывания электролита. Затем разрядить её током 1/20 ёмкости до напряжения 10.2 В, если АКБ ещё живая, то это должно случиться через 20 часов. Если аккумулятор разрядился до 10.2 В за 10 часов, то это говорит о том, что в нём ещё осталась половина ёмкости и весь процесс заряда-разряда нужно повторить. После всех этих манипуляций необходимо зарядить батарею током 1/20 ёмкости и эксплуатировать её в обычном режиме.

Не всегда КТЦ помогает полностью восстановить АКБ из-за сильной сульфатации пластин и осыпавшегося активного вещества. Можно попробовать ещё один метод восстановления. Сначала заряжаем батарею, как было описано выше, затем сливаем электролит и промываем её несколько раз дистиллированной водой. После этого заливаем в банки раствор этилендиаминтетрауксуснокислого натрия (так называемого трилона Б) с аммиаком из расчёта: 2 % трилона Б на 5 % аммиака и оставляем всё это хозяйство на 40 – 60 минут. Советую не совать нос в аккумуляторы, так как после заливки раствора начнётся бурное выделение газа с образованием мелких брызг. После прекращения реакции раствор слить, а банки промыть дистиллированной водой, затем поставить АКБ на зарядку. Если и после этой процедуры АКБ не восстановилась, то ей остался один путь – на цветмет.

                 Ну и напоследок стоит поговорить о такой операции как «прикуривание». Как это ни странно, многие водители не имеют представления о правильном запуске автомобиля с разряженной АКБ. Я неоднократно наблюдал картину, когда горе водитель соединяет клеммы севшего и заряженного аккумуляторов, давит на педаль акселератора заведённой машины и не может понять: чего вторая не заводится? Приходится проводить с ними ликбез, объясняя, что если АКБ полностью разряжена, то при соединении проводов через клеммы она всю энергию заряженного аккумулятора забирает на себя, а на стартер с системой зажигания ничего не остаётся. Поэтому запоминаем несколько простых правил пуска двигателя автомобиля с севшим аккумулятором с помощью проводов внешнего запуска: 1) сечение проводов должно быть не менее 6 мм; 2) в исходном положении оба двигателя заглушены; 3) соединяем проводами клемму <+> донора с клеммой <+> резидента (назовём так севшую АКБ), а клемму <−> донора с массой автомобиля резидента; 4) если АКБ резидента сильно разряжена (это можно проверить по приборным лампам, которые будут гореть вполнакала) необходимо завести мотор донора, установить 2000 об/мин и подождать 5 – 7 минут; 5) заглушить двигатель донора и выключить на нём зажигание; 6) произвести пуск двигателя резидента; 7) после запуска двигателя выключить зажигание донора и отсоединить провода, не допуская замыкания. Обращаю внимание на необходимость обязательно выполнения пункта 5) для инжекторных двигателей с ЭБУ, несоблюдение последовательности действий у которых может привести к выходу из строя электрики донора. В лучшем случае перегорят предохранители и реле генератора, в худшем сгорит сам генератор или ЭБУ.