Opel Omega B (2.0ТD)

 

Для начала знакомства с Opel Omega B Caravan хочется отметить плюсы этого автомобиля, к которым относятся  высокий уровень надёжности узлов и агрегатов, высокая устойчивость, богатое оснащение и недорогие запчасти. К плюсам можно отнести и то, что Opel Omega В не интересует угонщиков, поэтому нет никакой необходимости устанавливать дорогие противоугонные сигнализации и тем более оформлять автокаско (если вы, конечно, уверены в своих водительских навыках). Салон очень вместительный, просторный и комфортный, в дальней дороге усталости не почувствуете. Что касается трансмиссии, то хочется отметить надёжность, неприхотливость и долговечность КПП, масло в которой залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Даже если уровень масла в КПП снизился, то нужно просто долить трансмиссионку до уровня и кататься без проблем (завод рекомендует SAE 80W API GL4 с допуском GM 1940182 или SAE 80W API GL3 с допуском GM 1940768, можно Hochleistung Getriebeoil 75W-80 GL3+). В плюсы Opel Omega В записываем долговечное рулевое управление, надёжные тормоза, а так же мягкую и комфортную подвеску. Ходовая этого автомобиля достаточно крепкая, чтобы выдержать все перипетии наших дорог и не создавать головной боли при круглогодичной эксплуатации. Хочется особенно отметить большой и практичный багажник, хорошую обзорность и качественную шумоизоляцию кузова.

Но идеальных автомобилей не бывает и Opel Omega B не исключение. При покупке этого экземпляра немецкого автопрома готовьтесь к тому, что продать его в дальнейшем по хорошей цене будет проблематично, не кинется народ на него. Кроме этого вы можете нарваться на бывшего активного работника проката (Opel Omega B Caravan составляли до 30% автопарка салонов проката в скандинавских странах, особенно с дизельным двигателем). Кстати сам двигатель 2.0D (X20DTH) слабый и недолговечный, склонен к преждевременному обрыву ремня ГРМ с вытекающими отсюда нехорошими последствиями (замена предусмотрена через 60 тыс. км вместе с насосом системы охлаждения). А если придётся его ремонтировать, то готовьтесь к проблеме поиска специалиста по ремонту топливной аппаратуры. Опытные автослесари не горят желанием с ним связываться из-за очень хлипкой конструкции ГРМ и топливопроводов с форсунками. Дело в том, что звёздочка привода ГРМ X20DTH стопорится только моментом затяжки (не всем ремонтникам это нравится), а форсунки слишком глубоко утоплены в ГБЦ и для их снятия необходимо демонтировать распредвал. И при всём при этом топливные трубки очень слабые и сломать их не составляет никакого труда. Кузов тоже не без недостатков: слишком тяжёлые передние двери со временем провисают, а складывающаяся шторка багажника бренчит на неровностях.

Что касается самих особенностей эксплуатации Opel Omega B с двигателем X20DTH, то замена моторного масла предусмотрена каждые 10 тыс. км (рекомендуется SAE 5W30 или 10W-40 с допуском API CG-4 или АСЕА В3), ежегодно готовьтесь проводить обязательную регулировку положения задних колёс из-за нарушения геометрии (кстати при проведении этой операции вполне возможна замена опорных подушек задних рычагов) и каждые два года менять тормозные диски (на большее их почему-то не хватает, хотя многое зависит от стиля езды). Срок эксплуатации антифриза заводом установлен пять лет и рекомендуется TL 774D (G12) стандарт FW HEFT R 443 (аналог Comma Xtream G30, Super Longlife Red). Сайлент-блоки передних рычагов выдерживают 50 тыс. км, а шаровые опоры 250 тыс. км и менять их можно отдельно от самих рычагов, это радует. Вообще детали задней подвески без проблем выхаживают 150 тыс. км и не факт, что их придётся менять. А вот сцепление к этому пробегу уже исчерпает свой ресурс. В рулевом управлении к 200 тыс. км может потечь рулевая рейка и закончить свою автомобильную жизнь насос ГУ.

         Кроме всего вышеизложенного относительно двигателя X20DTH вам придётся постоянно контролировать течи из-под прокладки клапанной крышки и выпускной коллектор, на котором могут образоваться трещины и оборваться шпильки, а из-за некачественного топлива прогореть прокладка. Заслонки впускного коллектора имеют нехорошее свойство закоксовываться маслом, но это не смертельно – достаточно промыть их бензином для восстановления работоспособности. А вот то, что действительно умирает от некачественного топлива, так это электрокорректор угла опережения впрыска. Признаками его гибели являются резкое снижение мощности двигателя, турбина отказывается включаться и скорость не выше 100 км/ч. Излечивает только замена самого корректора. Настоятельно рекомендуется проверять количество и качество масла в поддоне, так как резиновые уплотнительные кольца обратки со временем дубеют и теряют эластичность, солярка стекает в поддон, попадает в турбину и выводит её из строя, а новая стоит очень недёшево. С электрооборудованием проблем немного, в частности придётся решать вопрос с рассеивателями фар, которые сделаны из пластика и со временем от песка и пыли становятся матовыми, что конечно же сказывается на освещённости дороги. Возможно заставят нервничать кнопка включения фар на передней панели и подрулевой переключатель поворотников и головного света, которые не отличаются долговечностью работы. Ненадёжными являются датчики и управляющая электрика системы подачи топлива, признаки понятны – проблемный запуск двигателя или его неустойчивая работа. Не забывайте следить за заряженностью АКБ, иначе однажды не сможете  вообще запустить мотор – при сильном разряде АКБ иммобилайзер отказывается работать. И напоследок о подвеске, а точнее о стойках переднего стабилизатора, которые, к сожалению, недолговечные, но к счастью недорогие.

Шины – неизвестное об известном

 

Об автомобильных шинах найти информацию сегодня не составляет никакого труда, однако, несмотря на обилие литературы и автомобильных сайтов, многие автолюбители представления не имеют о некоторых нюансах выбора и дальнейшей эксплуатации этих самых шин. Для начала я предлагаю ознакомиться с теми обозначениями покрышек, на которые никто, как правило, не обращает внимания, а возможно и зря. Начнём с аббревиатуры SUV, обозначающей предназначение данной шины для кроссовера. Конечно, устанавливать их на моно приводные автомобили можно без проблем, но при покупке обувки для полноприводного авто наличие этих буковок обязательно. Следующее обозначение – TUBELESS, определяющее эту шину как бескамерную, может указывать ещё и тип камеры. Камерная шина обозначается TUBE TYPE, TT или MIT SCHLAUCH. В принципе, намётанным глазом отличить бескамерную от камерной шины можно по отсутствию резиновых наплывов в районе бортовой зоны, так как борт бескамерной покрышки абсолютно гладкий. Обозначение MAXPRESSURE указывает на максимальное  внутреннее давление в шине, измеряемое в Кпа. По большому счёту, если вы покупаете шину, соответствующую параметрам вашего автомобиля, то в инструкции по эксплуатации указывается максимальное давление в колёсах, но на всякий случай стоит иногда и сравнить значения. Встречается на шинах иногда и штамп типа DA, указывающий на незначительные  производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации, но желающим приобрести абсолютно идеальную продукцию всё-таки стоит обратить внимание и на это.

Водителям автопоездов при покупке шин рекомендую найти на них аббревиатуру NF или AL, указывающую на то, что эти покрышки предназначены для установки на рулевую ось. Шины для ведущей оси имеют обозначение NR или DL, а на ось прицепа устанавливают шины с обозначением NT или TL. Опытные водители автопоездов отличают их по рисунку протектора, но для начинающих дальнобойщиков эта информация окажется как нельзя кстати. Существуют ещё так называемые беспрокольные шины RUN-on-FLAT, которые позволяют на спущенных колёсах проехать до 250 км. Скорость автомобиля, правда, при этом не должна превышать 80 км/ч. Их серия, как правило, имеет обозначение менее 50, например – 215/45R17, но автомобиль при использовании этих представителей шинной индустрии должен обязательно быть оснащён системой контроля давления в колёсах.

Любителям бездорожья по нраву пришлись шины типа OFF-ROAD, обеспечивающие хорошую проходимость в экстремальных условиях, как то грязь, песок и камни. На них обычно имеется обозначение МТ или М/Т, но устанавливая эти шины на автомобиль, следует помнить о том, что на асфальте они довольно шумные, сцепление никакое и менять их придётся в полтора раза чаще, чем обычные покрышки. Да и на зимней дороге сцепные качества шин Mud Terrain (для грязи) оставляют желать лучшего. Только не нужно путать их с внедорожными вариантами M&S (MUD + SNOW), которые демонстрируют хорошую проходимость на лёгком бездорожье, сцепление на снегу и неплохую защиту от порезов. Правда и они не безгрешные, так как тормозной путь на снегу оказался слишком большим, как и боковой увод. То же самое можно сказать и об универсальных шинах R+W (Road + Winter), которые так же обеспечивают хорошее сцепление на снегу, надёжную защиту протектора от порезов и хорошую проходимость на лёгком бездорожье. И недостатки у них те же – большой тормозной путь и боковой увод на снегу.

В последнее время широкое распространение получила такая услуга шиномонтажа как заправка колёс газом. Мотивируют они это тем, что при заправке газом корд якобы не окисляется изнутри, что заполненное гелием колесо меньше весит и что в шине сохраняется постоянное давление газа, которое не зависит от температуры ни внутри, ни снаружи шины. Вынужден огорчить тех, кто попался на этот «лохотрон» следующими фактами. Во-первых, можете ли вы логически объяснить – почему стоимость закачки, к примеру, азота и контроль его давления должен быть выше, чем стоимость закачки и контроля давления воздуха, хотя насос и манометр те же? Во-вторых, вы вообще не сможете проконтролировать, что вам закачивают, а под видом газа вашу шину заполнят обычным воздухом. В-третьих, мало того, что аппаратов, превращающих воздух в азот, попросту не существует, так ещё достаточно вспомнить школьный курс химии и убедиться в том, что в обычном воздухе уже содержится до 70 % азота. В-четвёртых, последствия окисления покрышки воздухом проявляются через 50 – 100 лет, естественно, возникает вопрос – кто из вас планирует эксплуатировать эти шины столько времени? В-пятых, гелий по сравнению с воздухом уменьшает вес колеса всего лишь на несколько грамм, комментарии излишни. В-шестых, если шины не герметичны, то уйдёт любой газ, будь то гелий, азот или какой-нибудь другой газообразный представитель таблицы Менделеева. В-седьмых, покрышки не взрываются ни с каким газом, а те случаи взрывов колёс происходили не из-за наличия в шинах воздуха, а по причине резкого изменения давления в колесе при его пробое или порыве. И напоследок вспомним школьный курс физики, точнее, закон Гей-Люссака, который гласит, что при нагревании коэффициент расширения всех газов одинаков, а так как разница в содержании азота по сравнению с воздухом составляет всего лишь 17%, то сказки шиномонтажников о стабилизации давления азотом или гелием не что иное, как лохотронная реклама.

Стоит также поговорить о давлении, которое кстати, должно измеряться в холодных шинах, так как при езде они нагреваются и давление может вырасти на 20% от первоначального. Независимо от рекомендуемого заводом-изготовителем давления, информация о котором находится   на торце водительской двери, лючке бензобака, техдокументации или по образцу на аналогичной машине по массе, в передних колёсах стоит всё-таки сделать его на несколько десятых атм. больше. В этом случае шины лучше держат боковые нагрузки, что положительно сказывается на управляемости и устойчивости при резких манёврах. Вообще существует принцип – лучше перекачать, чем недокачать, так как превышение давления на 0.3 бара ничем не повредит, а вот при недокачанных шинах повышается их износ и увеличивается расход топлива до 0.5 л/100 км. Опытные автомобилисты перед ездой на большие расстояния по шоссе или при перевозке грузов увеличивают давление в колёсах на 0.3 – 0.5 атм. То же самое они делают перед ездой по горной местности по камням и щебню. По грязи, песку и рыхлому снегу рекомендуется наоборот снизить давление для улучшения проходимости, но до не менее 1.2 – 1.5 атм в бескамерных шинах и до 0.5 атм. в камерных. Вообще забейте себе в правило проверять давление не реже раза в месяц или перед каждой длительной поездкой, это убережёт вас от непредвиденных ситуаций.

В практических вопросах эксплуатации шин тоже существуют некоторые нюансы, в частности, согласно требований правил дорожного движения установка на одну ось шин с разным типом рисунка протектора запрещена, но с разным рисунком на разных осях разрешена. Однако в этом случае датчики ABS и ESP будут получать несопоставимую информацию, что может привести к ошибкам или неадекватным действиям систем стабилизации со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же касается и степени износа покрышек, поэтому устанавливать на одну ось шины, различающиеся глубиной протектора более чем на 1.5 мм нельзя. Кстати об износе: если наблюдается сильное стирание боковых, внешних или внутренних кромок протектора, то это говорит о нарушении регулировки углов развала и схождения колёс, а если износ сильнее посередине протектора, значит давление выше нормы. Пятнистое стирание протектора указывает на дисбаланс колеса, а исчезновение снежинки на зимней резине подсказывает, что зимние свойства этой шиной уже утеряны. Для информации, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, но с линейкой для контроля износа бегать не обязательно. В этом вам поможет перемычка в центральной канавке или цифровой индикатор остаточной глубины протектора. Если износ дошёл до перемычки или цифры индикатора не видны – шину пора менять.

             Ну и напоследок ещё пара практических советов. В последнее время многие производители автомобилей вместо запасного колеса или даже докатки комплектуют свои детища ремкомплектом, представляющим собой герметик и компрессор. Так вот учтите, что, во-первых, при низких температурах герметик в шину не закачивается, так как очень вязкий, во-вторых, при проколе более 5 мм этот ремкомплект окажется абсолютно беспомощным, и в-третьих, он предназначен в основном для шин размерностью не более R15. Вывод напрашивается сам собой – запаска или хотя бы докатка в багажнике будет далеко не лишней. Что касается хранения колёс, то шины без дисков допускается хранить только в вертикальном положении, горизонтально хранить их можно только установленными на дисках, но при этом следует снизить давление до 1 бар. При посещении шиномонтажа стоит обратить внимание на то, каким образом специалисты оптимизируют дисбаланс колеса. Настоящие профессионалы для компенсации неоднородности всех составляющих колеса и уменьшения количества грузов сдвигают покрышку на диске, а ширпотребовцы тупо вешают грузики, иногда не задумываясь о том, что для каждого колеса существует своя допустимая масса грузика. В качестве примера – для колёс размерностью R13 максимально допустимая масса составляет 60 гр. В общем, без элементарных знаний соваться на СТО не стоит, чтобы не выглядеть полным «профаном».