Водителям автопоездов при покупке шин рекомендую найти на них аббревиатуру NF или AL, указывающую на то, что эти покрышки предназначены для установки на рулевую ось. Шины для ведущей оси имеют обозначение NR или DL, а на ось прицепа устанавливают шины с обозначением NT или TL. Опытные водители автопоездов отличают их по рисунку протектора, но для начинающих дальнобойщиков эта информация окажется как нельзя кстати. Существуют ещё так называемые беспрокольные шины RUN-on-FLAT, которые позволяют на спущенных колёсах проехать до 250 км. Скорость автомобиля, правда, при этом не должна превышать 80 км/ч. Их серия, как правило, имеет обозначение менее 50, например – 215/45R17, но автомобиль при использовании этих представителей шинной индустрии должен обязательно быть оснащён системой контроля давления в колёсах.
Любителям бездорожья по нраву пришлись шины типа OFF-ROAD, обеспечивающие хорошую проходимость в экстремальных условиях, как то грязь, песок и камни. На них обычно имеется обозначение МТ или М/Т, но устанавливая эти шины на автомобиль, следует помнить о том, что на асфальте они довольно шумные, сцепление никакое и менять их придётся в полтора раза чаще, чем обычные покрышки. Да и на зимней дороге сцепные качества шин Mud Terrain (для грязи) оставляют желать лучшего. Только не нужно путать их с внедорожными вариантами M&S (MUD + SNOW), которые демонстрируют хорошую проходимость на лёгком бездорожье, сцепление на снегу и неплохую защиту от порезов. Правда и они не безгрешные, так как тормозной путь на снегу оказался слишком большим, как и боковой увод. То же самое можно сказать и об универсальных шинах R+W (Road + Winter), которые так же обеспечивают хорошее сцепление на снегу, надёжную защиту протектора от порезов и хорошую проходимость на лёгком бездорожье. И недостатки у них те же – большой тормозной путь и боковой увод на снегу.
В последнее время широкое распространение получила такая услуга шиномонтажа как заправка колёс газом. Мотивируют они это тем, что при заправке газом корд якобы не окисляется изнутри, что заполненное гелием колесо меньше весит и что в шине сохраняется постоянное давление газа, которое не зависит от температуры ни внутри, ни снаружи шины. Вынужден огорчить тех, кто попался на этот «лохотрон» следующими фактами. Во-первых, можете ли вы логически объяснить – почему стоимость закачки, к примеру, азота и контроль его давления должен быть выше, чем стоимость закачки и контроля давления воздуха, хотя насос и манометр те же? Во-вторых, вы вообще не сможете проконтролировать, что вам закачивают, а под видом газа вашу шину заполнят обычным воздухом. В-третьих, мало того, что аппаратов, превращающих воздух в азот, попросту не существует, так ещё достаточно вспомнить школьный курс химии и убедиться в том, что в обычном воздухе уже содержится до 70 % азота. В-четвёртых, последствия окисления покрышки воздухом проявляются через 50 – 100 лет, естественно, возникает вопрос – кто из вас планирует эксплуатировать эти шины столько времени? В-пятых, гелий по сравнению с воздухом уменьшает вес колеса всего лишь на несколько грамм, комментарии излишни. В-шестых, если шины не герметичны, то уйдёт любой газ, будь то гелий, азот или какой-нибудь другой газообразный представитель таблицы Менделеева. В-седьмых, покрышки не взрываются ни с каким газом, а те случаи взрывов колёс происходили не из-за наличия в шинах воздуха, а по причине резкого изменения давления в колесе при его пробое или порыве. И напоследок вспомним школьный курс физики, точнее, закон Гей-Люссака, который гласит, что при нагревании коэффициент расширения всех газов одинаков, а так как разница в содержании азота по сравнению с воздухом составляет всего лишь 17%, то сказки шиномонтажников о стабилизации давления азотом или гелием не что иное, как лохотронная реклама.
Стоит также поговорить о давлении, которое кстати, должно измеряться в холодных шинах, так как при езде они нагреваются и давление может вырасти на 20% от первоначального. Независимо от рекомендуемого заводом-изготовителем давления, информация о котором находится на торце водительской двери, лючке бензобака, техдокументации или по образцу на аналогичной машине по массе, в передних колёсах стоит всё-таки сделать его на несколько десятых атм. больше. В этом случае шины лучше держат боковые нагрузки, что положительно сказывается на управляемости и устойчивости при резких манёврах. Вообще существует принцип – лучше перекачать, чем недокачать, так как превышение давления на 0.3 бара ничем не повредит, а вот при недокачанных шинах повышается их износ и увеличивается расход топлива до 0.5 л/100 км. Опытные автомобилисты перед ездой на большие расстояния по шоссе или при перевозке грузов увеличивают давление в колёсах на 0.3 – 0.5 атм. То же самое они делают перед ездой по горной местности по камням и щебню. По грязи, песку и рыхлому снегу рекомендуется наоборот снизить давление для улучшения проходимости, но до не менее 1.2 – 1.5 атм в бескамерных шинах и до 0.5 атм. в камерных. Вообще забейте себе в правило проверять давление не реже раза в месяц или перед каждой длительной поездкой, это убережёт вас от непредвиденных ситуаций.
В практических вопросах эксплуатации шин тоже существуют некоторые нюансы, в частности, согласно требований правил дорожного движения установка на одну ось шин с разным типом рисунка протектора запрещена, но с разным рисунком на разных осях разрешена. Однако в этом случае датчики ABS и ESP будут получать несопоставимую информацию, что может привести к ошибкам или неадекватным действиям систем стабилизации со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же касается и степени износа покрышек, поэтому устанавливать на одну ось шины, различающиеся глубиной протектора более чем на 1.5 мм нельзя. Кстати об износе: если наблюдается сильное стирание боковых, внешних или внутренних кромок протектора, то это говорит о нарушении регулировки углов развала и схождения колёс, а если износ сильнее посередине протектора, значит давление выше нормы. Пятнистое стирание протектора указывает на дисбаланс колеса, а исчезновение снежинки на зимней резине подсказывает, что зимние свойства этой шиной уже утеряны. Для информации, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, но с линейкой для контроля износа бегать не обязательно. В этом вам поможет перемычка в центральной канавке или цифровой индикатор остаточной глубины протектора. Если износ дошёл до перемычки или цифры индикатора не видны – шину пора менять.
Ну и напоследок ещё пара практических советов. В последнее время многие производители автомобилей вместо запасного колеса или даже докатки комплектуют свои детища ремкомплектом, представляющим собой герметик и компрессор. Так вот учтите, что, во-первых, при низких температурах герметик в шину не закачивается, так как очень вязкий, во-вторых, при проколе более 5 мм этот ремкомплект окажется абсолютно беспомощным, и в-третьих, он предназначен в основном для шин размерностью не более R15. Вывод напрашивается сам собой – запаска или хотя бы докатка в багажнике будет далеко не лишней. Что касается хранения колёс, то шины без дисков допускается хранить только в вертикальном положении, горизонтально хранить их можно только установленными на дисках, но при этом следует снизить давление до 1 бар. При посещении шиномонтажа стоит обратить внимание на то, каким образом специалисты оптимизируют дисбаланс колеса. Настоящие профессионалы для компенсации неоднородности всех составляющих колеса и уменьшения количества грузов сдвигают покрышку на диске, а ширпотребовцы тупо вешают грузики, иногда не задумываясь о том, что для каждого колеса существует своя допустимая масса грузика. В качестве примера – для колёс размерностью R13 максимально допустимая масса составляет 60 гр. В общем, без элементарных знаний соваться на СТО не стоит, чтобы не выглядеть полным «профаном».
Комментариев нет:
Отправить комментарий