Citroen Xantia II (1.9TD)

 

Если начинать с плюсов Xantia, то первый заключается в том, что хозяин этого Citroen может спать спокойно: угонщиков он абсолютно не интересует – отсюда экономия на сигнализации и каско. Следующие плюсы, это высокий уровень безопасности, надёжности, практичности и рентабельности. Вкупе с отличными ходовыми характеристиками, качественной сборкой и богатым оснащением Citroen Xantia представляет неплохую альтернативу некоторым немецким одноклассникам.  Да и трансформируемый салон отделан качественными материалами, к тому же сам по себе вместительный, удобный и комфортный. Двигатель 1.9 TD (90 л.с.) надёжный и долговечный, до капремонта спокойно выхаживает 500 тыс. км – и это не предел. Такая же надёжная и КПП, да ещё и недорогая. Рулевое управление абсолютно беспроблемное, а подвеска мягкая и долговечная. Остался ещё один очень большой плюс – высокая коррозионная стойкость кузова, который имеет двойную оцинковку и вместительный багажник.

Однако благодаря всем вышеперечисленным плюсам появился и первый минус - Xantia II с двигателем 1.9 TD (90 л.с.) очень активно использовался в такси, поэтому при покупке обязательно проведите полную диагностику всего автомобиля. На показания спидометра внимания не обращайте – они, как правило, не будут соответствовать действительному пробегу. Особенно тщательно проверяйте электрооборудование, которое, к сожалению, не отличается надёжностью, да к тому же ремонтироваться должно только специалистом (при попытках самостоятельного ремонта были случаи выхода из строя ЭБУ, а новый стоит недёшево). Советую обратить внимание и на гидропневматическую подвеску (если таковая имеется), которая сама по себе капризная и дорогая. Кстати, заливать в неё абы-чего нельзя – только специальная жидкость LHM, тем более эта жидкость является рабочим органом не только в подвеске, но и в рулевом управлении и её утечка приводит к отказу и того, и другого. Существует ещё одно конструктивное неудобство – проблемная буксировка автомобиля при неработающем двигателе. Дело в том, что в состав тормозной системы входит насос, приводящийся в действие от коленвала, поэтому: нет мотора – нет тормозов. А как же тормозить при буксировке? А очень просто – ручником. Да и вообще к рабочей тормозной системе ещё нужно будет привыкать, потому что в ответ на нажатие педали тормоза вы получаете мгновенную реакцию, так как педаль действует не на поршень главного тормозного цилиндра, а на дозирующий клапан. Отсюда такое быстродействие. Кроме всего этого усилитель тормозного привода тоже завязан на подвеску, утечка жидкости из которой скажется и на работе тормозной системы. Не всем нравится такая конструктивная особенность.  К кузову претензия только одна – очень дорогие кузовные детали, поэтому в ДТП лучше не попадать.

К особенностям эксплуатации можно отнести плановую замену моторного масла каждые 10 тыс. км (заводом рекомендуется Total Quartz D 7000 10w-40 или Quartz 9000 5w-40, можно и другой фирмы, но желательно  5w-40 не ниже API CG-4, ACEA B2 с сокращением замены для наших условий эксплуатации до 7500 км), каждые 30 тыс. км замену жидкости LHM (о её важности я говорил выше) и каждые три года замена антифриза в системе охлаждения двигателя (рекомендуется G11 стандарта AFNOR NF R 15-601). Ремень ГРМ рассчитан на 100 тыс. км пробега и меняется вместе с роликами и водяной помпой (её ресурс не намного больше). При этом же пробеге на двигателе 1.9 TD (90 л.с.) придётся регулировать тепловые зазоры ГРМ. Больше к двигателю можно и не прикасаться, если только к 400 тыс. км не появится течь масла из-под клапанной крышки и не выпадут форкамеры (такое иногда тоже случается). В рулевом управлении придётся менять только наконечники каждые 50 тыс. км. А вот что касается подвески, то здесь плановых работ побольше. Каждые 40 тыс. км готовьтесь к замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости (можно без проблем ставить неоригинальные, дешевле обойдётся). Через каждые 70 тыс. км обязательная диагностика подвески. Как правило, к этому пробегу придётся заменить все механические составляющие пневматики и закачать азот в сферы, хотя поможет это ненадолго. Если не собираетесь продавать авто, то проще и надёжнее сферы заменить. Ресурс передних гидравлических стоек составляет 100 тыс. км, но его можно увеличить, заправив стойки азотом. После пробега в 150 тыс. км обращайте внимание на задние колёса. Если они стали домиком и появились скрипы в подвеске при движении вверх-вниз, сразу же меняйте конические подшипники задних качающихся рычагов, иначе придётся заменить полностью рычаги со ступицами. Насос пневмогидроподвески без проблем выдерживает пробег в 200 тыс. км. Исправность его проверяется просто: при работающем двигателе он должен слегка пощёлкивать, но если появился сильный треск при работе – только замена, восстановить вряд ли получится. В ходовой через 100 тыс. км, возможно, придётся заменить задние ступичные подшипники и, к финансовому сожалению, только в сборе со ступицами.

Кроме плановых работ по пробегу существует необходимость постоянного контроля за состоянием узлов и механизмов Citroen Xantia. Это вызвано конструктивными особенностями двигателя 1.9 TD (90 л.с.), у которого недолговечные вспомогательные электронные датчики управления системой впрыска приводят к перебоям в его работе, а так же может возникнуть течь топлива из корпуса ТНВД, которая лечится заменой уплотнителей. При зажатии крышки топливного фильтра не прилагайте больших усилий, иначе пластмассовый стакан просто-напросто растрескается. Постоянно придётся следить и за уровнем масла, потому что турбина имеет нехорошее свойство давать течь. Да и глушитель частенько прогорает. В электрооборудовании ждите сюрпризов от плафонов, центрального замка, датчиков и электроприводов. Они могут включаться и отключаться сами по себе. Помогает чистка контактов, возможна и замена электромоторчиков. То же касается иммобилайзера и стеклоподъёмников, у которых окисляются разъёмы и они начинают жить своей жизнью. Перегоревшие лампочки подсветки приборов не спешите менять сразу. Сами по себе они очень недолговечные и, чтобы лишний раз не заниматься разборкой торпедо, дождитесь перегорания нескольких и замените сразу все.

В трансмиссии с механической КПП аккуратно работайте рычагом переключения передач, потому что алюминиевые синхронизаторы не любят резких передёргиваний рычагом. Если сальники КПП дали течь – планируйте систематический контроль уровня масла. Кстати, масло в КПП не меняется, а только доливается до нормы (заводом рекомендуется Total Transmission BV SAE 75w-80). Если рычаг КПП начинает перемещаться с большим усилием, значит шарниры тяг привода кулисы забиты грязью. Можно попытаться очистить их с помощью WD-40, но если не поможет, меняйте. В рулевом управлении первыми изнашиваются втулки рулевой рейки (увеличивается люфт) и карданное сочленение рулевого вала. В тормозной системе при замене передних тормозных колодок стоит обратить внимание на трос ручника, который имеет свойство перетираться достаточно быстро. Что касается подвески, то здесь постоянного контроля требуют  корректоры положения кузова, которые закисают от грязи, и гидромагистрали, повреждающиеся при преодолении высоких препятствий. И самое главное – контроль утечки жидкости LHM, от наличия которой, как было рассказано выше, зависит работа не только подвески, но так же тормозной и рулевой систем. Поэтому если вдруг при эксплуатации автомобиля вы почувствовали, что подвеска стала жёстче, а после этого утяжелился руль, то сразу на СТО, иначе дальнейшая эксплуатация может привести к отказу тормозной системы (последствия очевидны и предсказуемы даже не для специалиста).