Свечи зажигания

 

Нет смысла объяснять назначение свечей зажигания в бензиновом двигателе, это понятно любому школьнику, который впервые сел хотя бы за руль мопеда. Но вот чего не знают многие даже опытные водители со стажем, так это вопросы эксплуатации этих самых свечей. Я неоднократно слышал высказывания автолюбителей: зачем менять свечи – ведь работают. Но в этом и заключается основная ошибка – свечи необходимо менять не тогда, когда они перестанут работать, а по пробегу. Любая свеча имеет свой ресурс эксплуатации, после которого в её работе начинаются перебои. На малых оборотах она может работать как новая, но на больших оборотах под нагрузкой при высоких температурах и давлении в цилиндре может происходить пробой изолятора. На большой скорости вы этих перебоев не заметите, но для катушки зажигания это путь к смерти. Вторая ошибка, совершаемая водителями – неправильный выбор свечей для двигателя своего автомобиля. Но сначала разберёмся с типами свечей.

Самыми распространёнными свечами зажигания на сегодняшний день являются искровые свечи. В свою очередь они подразделяются на горячие и холодные. Горячей свеча называется по причине наличия более длинной юбки, так как она глубже проникает в камеру сгорания и от этого сильнее нагревается. Холодная свеча соответственно имеет более короткую юбку. Основным признаком её неисправности является дёргание двигателя на больших оборотах коленвала и повышенных нагрузках из-за потери герметичности между корпусом и изолятором. Вот поэтому свечи и необходимо менять по пробегу, потому что определить эту неисправность по внешнему признаку невозможно. Дело упрощается при наличии на автомобиле электронного блока управления двигателем, в этом случае о необходимости замены свечей может напомнить контрольная лампа Check Engine. Внешне можно только определить слишком большой зазор между электродами, приводящий к неровной работе двигателя, а так же наличие нагара, из-за которого начинаются проблемы с запуском холодного мотора. Зазор регулируется методом подгибания бокового электрода, а об устранении нагара поговорим чуть ниже. Существует ещё старый дедовский способ проверки свечей: запустить двигатель и снимать по очереди свечные наконечники – если при отсоединении высоковольтного провода мотор начинает глохнуть, то свеча исправна. Но этот способ поможет выявить только полностью нерабочую свечу, а с микротрещинами изолятора свеча на холостых оборотах будет работать, но давать пропуски под нагрузкой. Для выявления такой свечи тоже есть метод: запускаем двигатель, снимаем провод со свечи, но не полностью, а на расстояние  8 – 10  мм. Если искры нет, то свеча неисправна однозначно, но она неисправна так же и в том случае, когда искра есть, а двигатель стал работать ещё лучше. Объясняется это очень просто: при наличии воздушного зазора между корпусом свечи и массой двигателя часть напряжения уходит на пробой этого воздушного диэлектрика, а остальная – для образования искры. Но если ввернуть эту свечу на место, то при наличии микротрещин в корпусе изолятора основная доля напряжения уходит на пробой «на массу», а на образование искры остаётся всего ничего.

Если выбирать между одноэлектродными и многоэлектродными свечами, то не слушайте продавцов, рекламирующих преимущество большого количества боковых электродов. Как раз наоборот – многоэлектродные свечи хуже переносят некачественный бензин, а с точки зрения мощностных характеристик двигателя, то для повышения мощности рекомендуется применять свечи с одним электродом, так как у них лучше доступ топливовоздушной смеси к искровому разряднику. Существуют ещё так называемые форкамерные свечи зажигания, их по ошибке иногда называют бесконтактными, потому что там нет бокового электрода. Его роль выполняет юбка свечи, поэтому никаких зазоров там нет. Сами по себе эти свечи довольно неплохие и работают эффективно, но только при беспроблемной системе зажигания. Если у вас старый автомобиль, старые высоковольтные провода и прерыватель-распределитель, то с такими свечами лучше не связываться – выброшенные деньги. Платиновые свечи зажигания называются так из-за наличия вставок из платинового сплава в центральный и боковой электроды. Стоят они, конечно же, подороже, но и износостойкость их намного выше, при использовании нормального бензина ресурс может достигать до 120 тыс. км эксплуатации. Больше всего они боятся некачественного топлива, и чистить их можно только пескоструем, никакой химии. Сейчас появились свечи с обозначением SIP (Super Ignition Plug), у которых оба электрода из редкоземельных металлов: центральный иридиевый с диаметром 0.7 мм, а боковой – платиновый, но ресурс и условия эксплуатации ничем не отличаются от обычных платиновых.

Сейчас проходят испытания лазерные и коронные свечи зажигания. В широкое производство они ещё не поступили, но судя по их техническим характеристикам проблем с поджигом рабочей смеси быть не должно. Лазерные отличаются высокой частотой импульсов, большой мощностью и поджигают воздушно-топливную смесь в нескольких точках. У них пока только один недостаток – очень дорогие. Коронные свечи обещают экономить топливо до 10 % и жить практически вечно, так как электрод не изнашивается в принципе. Но чтобы использовать их вместо искровых свечей нужны другие модуль и катушка зажигания. Поэтому об этих свечам пока будем только мечтать.

Теперь несколько слов о правильной эксплуатации свечей зажигания, от которой зависит не только долговечность их самих, но и беспроблемная эксплуатация двигателя. Думаю, нет необходимости доказывать автовладельцам, что свечи зажигания разрабатываются под конкретный двигатель и при покупке крайне необходимо обращать внимание на калильное число свечи, которое прописано в каталоге на продаваемые свечи на каждой нормальной торговой точке. Тем более калильные числа у свечей на один и тот же двигатель у разных фирм-производителей разные. Буквы, написанные на корпусе свечи, могут и не соответствовать прописанным в каталоге, так как они обозначают материал свечных электродов. Но вот цифровое значение самому подбирать ни в коем случае нельзя. Если вы поставите более горячую свечу с меньшим калильным числом, то на прогретом двигателе, в камере сгорания которого температура может достигать до 1100° С, появится неуправляемое калильное зажигание (воспламенение рабочей смеси не от искры, а от температуры юбки свечи), сопровождаемое детонацией. Так как при этом пропусков воспламенения не будет, то ЭБУ форсунки не отключит, что может привести к разрушению или заклиниванию поршней. Кроме этого при покупке свечей обратите внимание на форму торца юбки, потому что нельзя заменять свечи с торцевым уплотнением на свечи с коническим и наоборот. Если этого не соблюдать, то снизится эффективность их работы и охлаждение.

Постоянно контролируйте зазор между электродами. При увеличении зазора рабочая смесь загорается лучше, но при слишком большом искра исчезает, ЭБУ отключает форсунку и зажигает Check Engine. В современных мощных системах зажигания зазор обычно колеблется в пределах 1 – 1.2 мм. В старых автомобилях типа Жигулей, где система зажигания уже слабая, зазор рекомендуется уменьшить до 0.6 мм, но помните, что при зазоре менее 0.4 мм возникают перебои в работе двигателя. В качестве профилактики периодически давайте двигателю «копоти», грамотным языком – на прямой передаче выдать 70 – 80 % максимальных  оборотов. Это необходимо для достижения температуры само очистки свечи, которая составляет где-то 500° С. Вот почему нельзя применять свечи с большим, чем положено калильным числом – она не будет самоочищаться. Если у вас на автомобиле установлено газо-баллонное оборудование, то рекомендуется применять специальные свечи для ГБО с тонким центральным электродом (ø 0.6 мм) и иридиевой напайкой на центральном и платиновой на боковом электродах.

При большом износе шатунно-поршневой группы двигателя или использовании некачественного топлива, а так же редкой эксплуатации автомобиля, на юбке и электродах свечей появляется нагар. Свеча не прогревается до температуры само очистки, что приводит к пропускам искрообразования. Но не нужно путать подтраивание двигателя на холостых оборотах и его дёргание при ускорении. Причиной дёрганий в первую очередь являются большие зазоры между электродами, из-за чего у катушки зажигания не хватает напряжения для искрового пробоя смеси под давлением. И в первом и во втором случаях недостаток свечей устраним. О зазорах мы говорили выше, а вот как избавиться от  нагара – это отдельный разговор. Самой большой и варварской ошибкой водителей является попытка их очистки методом прокаливания свечи паяльной лампой или на газовой плите, а то и другими маразматическими способами. Существуют цивилизованные методы восстановления ещё не старых свечей, покрытых нагаром, но только не прокаливание, после которого можете её просто выбросить. Законы физики гласят, что при нагревании металлы расширяются, поэтому при нагревании свечи центральный электрод увеличивается в диаметре и разрушает керамический изолятор, в котором образуются микротрещины. После выгорания из свечи продуктов масло переработки она действительно начинает работать, но после достижения высокой температуры в камере сгорания микротрещины расширяются, и происходит пробой искры на блок двигателя. Самым эффективным способом очистки для одноэлектродных свечей считается  пескоструйный, но для получения хорошего результата боковые электроды нужно разогнуть и при очистке свечу вращать.

            Следующим по эффективности способом является очистка обычной бытовой химией, вероятность восстановления при которой достигает 80 %. Для этого необходимо отмачивать свечи в химрастворе в течение суток, но при этом съедается никель-хромовое покрытие. Чтобы этого не происходило при небольшом слое нагара достаточно погрузить свечу в раствор на 15 мин. или нанести препарат только на керамический конус. Эффективности очистки в 60 % можно достичь ультразвуком, но конечный результат во многом зависит от свежести жидкости. Такую же эффективность даёт и очиститель инжекторов, в который достаточно утопить свечи на сутки, а затем очистить ёршиком и отрегулировать зазор. Стоимость небольшая, а результат неплохой. Ну и самый бюджетный способ – вываривание свечей в течение часа в обычном стиральном порошке. Направляя электроды в очаг кипения и очищая их периодически зубной щёткой можно достичь эффекта до 40 % заводских характеристик. Идеальный вариант – покупка новых свечей.